Question SC Arduino Shield für EstlCAM

Hallo Klaus,
Ich denke, dass Guido rechts auf der Platine die sehr schmalen Stege meint.
Ich denke aber, dass diese Platine zu gebrauchen ist. Nach den Bestücken kann man die fehlenden Leiterbahmen mit isoliertem versilberten Draht gut nacharbeiten. Ggf. noch je einen Lötklecks auf die von Guido markierten Stelle und das wäre es aus meiner Sicht.
Mein Erstlingswerk sah schlechter aus als Deine und mit wenigen Nacharbeiten hat sie fumktioniert.
Ich wollte mir immer eine bessere Platine fräsen, aber . . . It works.
Bis dann
Matthias

Hallo,

so habe Zuhause verglichen bzw. auch mit dem Durchgangsprüfer getestet.

Sind hauchdünne Leiterbahnen vorhanden - kann man auf dem Foto nicht erkennen.

Habe jetzt jerade nochmal einen Fräsvorgan gestartet (mit 0.01 mm Differenz zur Oberfläche)
Wenn die Leiterbahnen immer noch nicht besser werden, versteh ich es nicht.

Denke mal dann liegt es entweder am Gravierstichl oder an der Platine ...

Gruß

Klaus

Sö ...

Habe nochmal einen Versuch gestartet. Der Gravierstichel hat das Kupfer gerade mal angeritzt.

Darauf hin habe ich nochmal mit Z - 0.01 neu gestartet.

Ergebnis ist das gleich - die Leiterbahnen sind an den markierten Stellen hauch dünn, aber eletrischer Durchgang ist gegeben.
Keine Ahnung an was es liegt.
Hatte die Fläche (MDF) auch nochmal geplant.

Keine Ahnung ... werde jetzt mal löten und dann schauen, ob es funktioniert.

Gruß

Klaus

Hallo Klaus,

Hab mir deine Leiterplatte mal angesehen. Es sieh so aus, als ob dein Stichel zu breite Bahnen fräst. Dadurch bleibt zu wehnig Cu stehen.
Auf dem Foto habe ich einige Fehlerstellen gesehen...
z.B.
alle Lötstellen sind zu klein,
die Breite der isolierungen zu gross,
an einigen Stellen sind die GND-Stege zu den Lötstellen fragwürding dünn oder durchtrennt,
Leiterzüge zwischen den Lötstellen fehlen,
Schrift zu breit ... usw.

Was für ein stichel benutzt du?

Eventuell kann ich dir eine auf deinen Stichel angepasste Fräsdatei erstellen.

So sollte die LP aussehen, hier noch ohne Zinn direkt nach dem fräsen.




Gruß Gunther

Hallo Gunther,

habe den Gravierstichl von Sorotec bzw. VHM

www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/Gravurwerkzeuge/Gravierfraeser/VHM-Fr-sstichel-30-.html

Habe die von Dir genannten Fräser auch bestellt, aber das wird wohl ein paar Wochen dauern ....

Der hat zwar auch einmal kurz etwas tiefer graviert, aber wenn der dadurch defekt wäre, sehe die 2 Platine ja auch
nochmal anders aus.

Gruß

Klaus - und danke ... mal wieder

Ach ja - der Gravierer fahrt die Leiterbahnen an den Stellen mehrmals ab und dann wird es mehr und mehr dünner ...

Habe übrigens schon mit Z + 0.09 gefrässt und dennoch sieht auch das letzte Ergebnis fast identisch aus ...

Wie gesagt, kann es am Untergrund nicht liegen. Den (MDF) habe ich vor jedem Versuch neu geplant

Wobei die Stellen der Leiterbahnen hauchdünn sind,

sind bei Dir auf den Fotos auch an den gleichen Stellen wesentlich dünner.

Nur reicht das bei Dir dann vom Material wohl.

Bei mir sagt das Voltmeter "Druchgang" wird wohl aber dennoch zu wenig sein.

FitnessKlaus wrote: Ach ja - der Gravierer fahrt die Leiterbahnen an den Stellen mehrmals ab und dann wird es mehr und mehr dünner ...

Dann stimmt etwas mit dem Programm nicht, dass solltest mal neu erstellen.

Nach meiner Erfahrung stimmt die angegebene Stichelbreite an der Schneide und/oder Einstichtiefe nicht. Ich habe da auch seinerzeit massenweise Schrott produziert, bis ich das raus hatte.

Ausserdem fräse ich keine Platine mehr, ohne diese nicht zuvor abgetastet zu haben ("Auto-Leveling"). Hierfür nutze ich dann ESTLCAM. Zwar kann das inzwischen auch UCCNC, aber wenn man das einmal schön hinbekommen hat, möchte man nicht mehr auf ein neues Pferd umsteigen.

Epoxyd Basismaterial ist ziemlich schlecht für den Gravier-Fräser. Vor allem wenn man bei den ersten Versuchen zu tief gefräst hat. Die Spitze ist da ruckzuck weg. Dass bei einem Folge-Job die Fräsbahn zu breit wird, ist dann zu erwarten.

Ich empfehle Hartpapier Basismaterial.

Dass die Umrisse mehrmals gefräst werden kann man bei einigen Programmen einstellen und muss kein Fehler in der Fräsdatei sein. Schließlich will/muss man ja evtl. (Z.B. bei Platinen mit höheren Spannungen) trotz Fräsbahnbreite von z.B. 0,2mm auch größere Freifräsungen haben.

Also die Platine - habe ich auf Anraten von Gunther - auf Jartpapier-Basis - genommen.

Zumindest gehe ich mal davon aus, da ich nach dem gefilterten Link (Hartpapier) bestellt habe.

Als ESTLCAM 1 x "abgeschmiert" ist, hat sich der Gravierer kurzfrist mal ein wenig tiefer bewegt.

Dennoch hat sich am "Fräsbild" seit dem 1. Gebrauch nichts negativ verändert (zumindest sehe ich das so).

Dennoch sagt mir mein Gefühl, dass es mit dem Gravierstichel zusammenhängt.

Ich habe die Platine auf dem Foto einfach mal bestückt und kurzfristig getestet.

Die Z Achse wird angesprochen - X und Y nicht. Hatte jetzt aber auch nicht die Zeit, die Leiterbahnen dahin gehend zu prüfen.

Ich meinte nur auf dem Foto vom ersten Versuch ne Epoxy-Platine erkannt zu haben, aber Fotos täuschen auch gerne mal.

Was das Platinen-Fräsen betrifft, da kannst du sicher die Zustellung noch weiter verringern. Die Kupferfläche hat gerade mal 35μm, um da durch zu fräsen braucht es nicht viel Zustellung. ( guckst du hier )
Wie schon erwähnt ist das abtasten der Platine sehr sinnvoll.

Bestücken allein reicht ja nicht, die weggefrästen 2 Leiterbahnen müssen durch Drahtbrücken ersetzt werden.

Hallo Klaus,

Das der Fräser einige Stellen mehrfach abfährt ist so gewollt, um überflüssiges Cu zu entfernen.

Ich hab die Fräsbreite von dem 30° Stichel berechnet, sind 0,18mm bei Z-0,15mm.



Hab mit diesen Daten nochmal die Fräsbahnen aus Eagle erzeugt und mit NC Corrector übereinander gelegt.
Die stimmen auf auf +-0,01mm überein.

BLAU = neu erzeigte Datei; ROT = hochgeladene Datei




Eigentlich kann der Fehler nur noch am Fräser selbst, an deiner Art den Nullpunkt zu ermitteln oder an eine Maschine mit zuviel Spiel liegen.

EDIT:
Hab mir das Bild deiner Leiterplatte nochmal genauer angesehen.
Einige Löcher liegen nicht zentral in den Lötaugen, Das lässt Spiel in der Maschine vermuten.

Also Fragen an dich:
Schau dir den Fräser nochmal ganz genau unter der Lupe an. Ist die Spitze OK?
Wie ermittelst du dem Z-Nullpunkt?
überprüfe deine Maschiene auf Spiel in den Achsen.

Gruß Gunther

Hallo Gunther,

erstmal wieder vielen Dank für Deine Mühe.

Also den Nullpunkt habe ich mit einem Durchgangsprüfer festgelegt.
Denke das ist recht genau.

Was mir allerdings auch aufgefallen ist:
Die Isolationsringe um die Bohrlöcher sind schon sichtbar wesentlich tiefer als normal.
Da habe ich aber auch keine + Zustellung bei Z gegeben.

Werde den Fräser mal unter der Lupe begutachten und ggfs nochmal einen Fräser odern,
die bestellten werden länger brauchen.

Werde mir die Achsen auch nochmal anschauen!

Will ich ja schließlich irgenwann mal korrekt hinkrieben.

Gruß

Klaus

FitnessKlaus wrote: Also den Nullpunkt habe ich mit einem Durchgangsprüfer festgelegt.
Denke das ist recht genau.

So in etwa mache ich das auch. nur benutze ich keinen Durchgangsprüfer, sondern den Stepcraft-Anschluss für dem Werkzeuglängensensor. Das hat den Vorteil, dass der Nullpunkt Z automatisch gesetzt wird.

Setz mal den Nullpunkt auf die Oberfläche. Fahr dann den Fräser 0,05 bis 0,1 mm höher und nulle nochmal ab.

Jetzt eine Probefräsung (Test_Schnecke_RM0,5_LB0,3.unten.Isolier) machen dann Raster (0,5mm) Leiterbahnen (0,3mm) und Abstände (0,2mm) ausmessen.







Ich hoffe du findest den Fehler schnell.

Gruß Gunther

Step han wrote: Hallo Gunther,
vielen Dank für die Hinweise!

Ich habe keinen Knopf gefunden, um meinen Beitrag zu editieren, also lade ich die korrigierte Grafik nochmal hoch.
Das Kabel habe ich ich der Zeichnung "gedreht", jetzt stimmen die Farben auch mit deiner Tabelle überein.

Allerdings habe ich nicht verstanden wo ich Pin 1 und 26 vertauscht habe? Kabelfarben, Stepcraft- und Arduino-Pins stimmen mit deinen überein. - Bitte hilf mir, wenn ich da etwas übersehe.

Viele Grüße
Stephan



...wie im Fernsehen: Alle Angaben ohne Gewähr

Ich hab noch mal eine Frag zum Anschluss (weiblich) auf der Stepcarftplatine (nicht der Stecker) . Stimmt das so wie in der Zeichnung hier ?


also so hier (A):

Reihe oben 01 02 03 04...13
Reihe unten 14 15 16 17...26


oder so (:

Reihe oben 02 04 06 08...26
Reihe unten 01 03 05 07...13

?

Danke & Grüße Jens

Schau dir das Bild bitte nochmal genau an und vergleiche mal wo der PIN 1 sitzt.


Die Anschlüsse der Stepcraft-Seite stimmen in deinem Bild.
Stepcraft hat seine eigene Zählweise --> A. Das kommt vom 1:1 Adapter auf die 25-Pol SubD (Printer) und deren Zählweise.

Gruß Gunther

Ja, das hab ich gesehen, dass da was nicht passt (Pin's Steckerwanne und Pin's des Boards). Das Wort "vertauscht" hatte mich nur unsicher gemacht, da ja eigentlich die zählweise ja anders ist und ich nirgends wo die Pin Bezeichnung des SC Boards gefunden habe.

Danke für die Erklärung.

Grüße Jens

Moin,

nach der Verbesserung des Justierungsfehler
und mit den neuen Stichel´n (aus Fernost / 4-5 Wochen Lieferzeit)
habe ich dann das Shield nochmal gefräst.

Ich hoffe mal, dass ich jetzt der angedachten Fräsqualität näher gekommen bin.
Teilweis ist noch eine wenig Frässtaub auf der Platine und linke Seite, da überlagert
meine Hand ein wenig den Rand der Platine

Mit den günstigen Stichl´n bin ich recht zufrieden. Und falls mal einer davon
nicht die Qualität aufweißt, ist es auch nicht so problematisch.

Bei günstigen Einweg-Rasieren in der Tüte ist komischer Weise auch mindestens einer
nicht O.K

Eine angenehme Woche noch wünscht

Klaus

Christian Knüll wrote: Hallo,

mir sind letztens beim durchblättern des Reichelt Kataloges ein paar Teile aufgefallen die eventuell einen schnellen Anschluss ohne Löten ermöglichen. Vielleicht hat jemand Lust das mal auszuprobieren:



Links:

• Federkraftklemme RIAconnect AST02106
• Reichelt Bestellnummer AST 021-06
• Passt wunderbar auf die Anschlüsse des Arduino und ermöglicht eine komfortable Verkabelung

Rechts:

• Wannenstecker 26-polig für Schneid-Klemmtechnik
• Reichelt Bestellnummer WSL 26SK
• Passend zu Flachbandkabel 26-polig - z.B. Reichelt Bestellnummer AWG 28-26F 3M

So würde das dann aussehen:



Im Beispiel sind nur die Kabel für die Motoren und GND entsprechend der "Estlcam" Anschlussbelegung verbunden (bitte nicht 100% darauf verlassen - es ist spät und ich habe selbst keine Möglichkeit das auszutesten...)


Eventuell muss unten am Wannenstecker die Wand entfernt werden - ich weiss nicht ob auf der Stepcraft Platine unten Platz ist:




Christian

hat jemand die Lösung ausgearbeitet und ausprobiert?

Man bräuchte sofern ich das richtig verstanden habe, 4-mal von Federkraftklemme oder?

Hat jemand von euch eine Art "Einkaufsliste" oder eine Zusammenfassung, was man alles braucht um EstlCam zum laufen zu bringen?
Meine letzte Frage wäre - was genau ist ein "shield"?

Ich habe die 600er und die Starterversion und möchte auf Estlcam umsteigen.

Besten Dank für eure Hilfe!